11T. Achizitionarea unui obiectiv foto
By adminDeoarece am primit mai multe mail-uri cu diferite intrebari despre obiective şi mai ales despre achizitionarea acestora, m-am hotarat sa postez cateva sfaturi menite sa-l introduca pe cititor în acest domeniu. A cumpara un obiectiv foto este o piatra de incercare pentru multe persoane…
Asa cum spuneam în alte articole, aparatul foto, cu multitudinea setarilor şi a MPixelilor, mai putin conteaza asupra produsului finit. Din punctul meu de vedere (şi nu numai al meu) un obiectiv bun este o investitie la care trebuie sa ne gandim mai mult decat la achizitionarea aparatului în sine. Degeaba ai un aparat XX de peste 2.000 Euro daca il folosesti cu un obiectiv de slaba calitate !
Bineinteles ca nu sunt impotriva aparatelor de calitate cu optiuni de multe ori foarte bine implementate, dar chiar şi producatorii acestora recomanda pentru performanta anumite tipuri de obiective.
Daca ne referim la clasa medie a aparatelor foto digitale, recomandarea mea este sa va opriti la un aparat cu un minimum de facilitati, iar diferenta de bani sa o puneti deoparte şi sa o adaugati la cea destinata achizitionarii unui obiectiv.
În afara de aparatele profesionale şi nu le dau numele aici pentru a nu face o reclama gratuita, majoritatea aparatelor din clasa medie se vand cu obiective de KIT. Acestea sunt bune pentru inceput, chiar la un nivel de calitate satisfacator, dar cu timpul va veti simti limitati intr-o oarecare masura de anumite inconveniente pe care, la inceput, nu le-ati putut sesiza, fie datorita entuziasmului, fie datorita usurintei cu care ati abordat aceasta problema. Sa nu credeti ca sunt impotriva obiectivelor de KIT ! Intr-adevar şi cu acestea se fac fotografii şi nu este o rusine sa le folosesti.
Asa cum spuneam şi în alte articole, unde am explicat mai mult sau mai putin despre obiective şi unele caracteristici ale acestora, obiectivul reprezinta partea cea mai importanta a aparatului foto digital sau analogic.
Tot asa indicam şi un site în care puteti observa anumite caracteristici ale acestora, cu sunt deformarile optice produse, rezolutia MTF, aberatiile cromatice, cum se comporta la vignetare în functie de deschiderea obiectivului (diafragma)…
Distorsiunile sau deformarile optice ale obiectivelor, mai ales spre zona din colturi (la periferia cadrului) sunt cu atat mai pronuntate cu cat distanta focala a obiectivului este mai mica. Tot spre zona periferica sunt mai pronuntate si aberatiile cromatice. Sunt cunoscute aceste tipuri de distorsiuni, dar uneori cu efect artistic, in cazul obiectivelor fish-eye, obiective cu distanta focala de cca 8 mm si cu un unghi de cuprindere de cca 180 de grade.
Un script deosebit care sugereaza foarte bine “distanta in fotografie” si relatia dintre distanta focala si unghiul de cuprindere il puteti vedea aici ! Practic este un simulator de zoom.
Majoritatea persoanelor isi lauda obiectivele spunand ca sunt niste obiective “foarte sharp” ! Cand spun asa ele se refera la caracteristica optica “rezolutia MTF” care arata cat de “sharp” sau cat de bine reda claritatea subiectului acel obiectiv, fie în zona centrala fie în zona periferica a cadrului. Nu este de ajuns ca obiectivul sa fie “sharp” în zona centrala, ci acesta este cu atat mai bun (şi uneori mai scump) cu cat acel “sharp” se manifesta şi în zonele periferice ale cadrului. Daca veti mari pe calculator o imagine facuta cu un obiectiv mai slab, cum ar fi cel de KIT, veti observa ca desi imaginea este clara în zona centrala, acea claritate dispare spre partile perferice, unde apar chiar si distorsiuni.
Pe de alta parte, trebuie specificat ca aceasta claritate a obiectivului este data şi de capacitatea acestuia de a focaliza corect pe planul de focalizare – senzor sau film. Daca obiectivul “sufera” de front focus (FF) sau back focus (BF), atunci imaginea desi apare clara la momentul captarii ei, aceasta nu mai este la fel de clara atunci cand o vizualizam pe calculator (în cazul fotografiei digitale). FF sau BF este un defect foarte des intalnit la obiective. El se poate rezolva în service sau mai nou, unele aparate au o optiune de “AF adjustment” care rezolva aceste anomalii atunci cand nu sunt foarte pronuntate. De fapt, în cazul FF sau BF obiectivul nu mai focalizeaza exact pe planul de focalizare, ci în fata sau în spatele acestuia.
Exista metode pentru a depista o astfel de anomalie, deoarece este defectul cel mai frecvent cu care va puteti intalni atunci cand achizitionati un obiectiv.
Aici aveti o imagine pe care daca o veti mari cu un click al mousului si o fotografiati cu obiectivul deschis la maximum va puteti da seama imediat si rapid daca obiectivul are FF sau BF si in ce masura se manifesta acesta. 
De asemenea puteti rezolva aceasta anomalie daca aveti acea setare in aparat de tipul “AF adjustment”. Imaginea obtinuta pe senzor va arata cam in genul acesta, iar acel “moire” se va manifesta in diferite forme atunci cand o marim sau o micsoram. Puteti da click pe imaginea din partea dreapta sa vedeti cum arata un obiectiv cu un focus corect.
Acest test se poate face si altfel… Cu aparatul fixat pe un trepied, se fotografiaza o pagina de carte inclinata fata de aparat la un unghi de cca 45 de grade. Se focalizeaza pe un anumit rand cu obiectivul deschis la maximum si apoi pe calculator se obsrva daca focalizarea s-a facut pe randul sau literele respective. In practica sunt niste desene mai speciale, ca o rigla gradata, dar un test rapid il puteti face pe orice. Dar nu uitati ca cea mai simpla cale sau metoda este aceea cu LCD-ul calculatorului sau laptopului. Acel “moire” ( valuri care apar peste imagine) trebuie sa apara la orice imagine pe care o fotografiem pe ecran.
Acest test este cel important si nu trebuie neglijat, indiferent ca obiectivul este nou sau second hand.
Daca testul a trecut cu bine, trebuie sa fim foarte atenti la aspectul fizic exterior al obiectivului. Orice urma de lovire ne poate duce cu gandul ca proprietarul anterior a fost cam neglijent si atunci trebuie sa fim mai atenti atunci cand analizam din punct de vedere mecanic, dar si optic, acel obiectiv.
Incercam sa vedem daca exista zgomote atunci cand il culisam sau daca merge lin, “ca uns” . Mici poticniri sunt semnul unor inceputuri de stricaciuni de ordin mecanic. De asemenea, daca culiseaza prea usor si asta ne dam seama daca obiectivul isi mareste zoomul sub propria greutate, adica se misca singur cand il intoarcem in plan vertical, atunci putem spune fara a gresi ca acel obiectiv a fost folosit foarte mult.
Un obiectiv fara probleme trebuie sa fie curat in interior, fara pete pe lentile (pe marginea lor, acel fungus) sau fire de praf in interior. Acest lucru se observa foarte bine daca privim prin el la o susrsa de lumina.
La observatiile directe asupra obiectivului, incercati butonul AF/MF (auto focus/manual focus) si observati daca functioneaza. Este posibil ca butonul sa fie ramas din punct de vedere electric pe pozitia AF si sa nu mai functioneze practic pe MF sau invers. Incercati sa observati daca functioneaza stabilizarea optica interna. Cu butonul pus pe pozitia de stabilizare, incercati sa focalizati cu declansatorul apasat pana la jumatate. Imaginea se va stabiliza optic, ceea ce se poate vedea in vizor si totodata puteti auzi niste zgomote foarte slabe in obiectiv. Acele zgomote foarte fine indica faptul ca sistemul de stabilizare lucreaza. Este bine de stiut ca sistemul de stabilizare in obiective il intalniti la obiective Canon, Sigma, Tamron si Nikon. Pentax si Sony au adoptat sistemul de stabilizare in corpul aparatului.
Nu in ultimul rand, atunci cand cumparati un obiectiv foto SH, un plus il constituie si garantia reala a obiectivului. Aceasta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu seria obiectivului si sa fie insotita de factura, in caz contrar veti avea probleme in sensul neluarii ei in consideratie daca veti apela la un service specializat agreat de producator.
Sper ca am reusit cat de cat sa trec in revista majoritatea testelor pe care trebuie sa le faceti cand cumparati un obiectiv, mai ales daca este SH si daca veti fi atent la aceste aspecte atunci nu veti avea surprize.
Daca achizitionati un obiectiv Canon, aici am aratat cum se poate determina anul si luna fabricatiei acestuia !
Va doresc mult succes !
UPDATE ! Raspunsurile la comentariile de mai jos pot fi considerate ca o completare la acest articol.
============================================================
Incepand din data de 2 februarie 2013, am realizat o emisiune TV la un post local de televiziune, intitulata “Fotomagica”. Aceasta a fost difuzata in fiecare zi de miercuri, incepand cu ora 20. Cele 12 emisiuni pot fi vizualizate pe youtube:
Pagini din istoria fotografiei – https://www.youtube.com/watch?v=NZ1t_wMiAWY&t=20s
Expunerea in fotografie – https://www.youtube.com/watch?v=rSl1prruy-Y&t=348s
Fotografia de portret – https://www.youtube.com/watch?v=Ri2EO-gcPTI&t=6s
Metode prin care putem scoate in evidenta subiectul intr-o fotografie – https://www.youtube.com/watch?v=R2AbkyMDY2I&t=56s
Spatialitatea in fotografie. Numarul si proportia de aur. Balansul de alb. Managementul de culoare – https://www.youtube.com/watch?v=uEMU-d7gY1I&t=39s
Introducere in compozitia fotografica – https://www.youtube.com/watch?v=v_olO6r3N6I&t=66s
Obiectivele și accesoriile folosite in fotografie – https://www.youtube.com/watch?v=_72-XFBihbE&t=47s
Genuri fotografice – https://www.youtube.com/watch?v=hhQ33eHdtP4&t=69s
Contrastul in fotografie. Incadrari si unghiuri folosite frecvent in fotografie – https://www.youtube.com/watch?v=w9WNNjbzS8M&t=47s
Introducere in sistemul foto digital – https://www.youtube.com/watch?v=yGEchAwWRd4
Discutii libere despre fotografie – https://www.youtube.com/watch?v=unjxEBsapAE&t=50s
Implicatiile juridice in fotografie – https://www.youtube.com/watch?v=tbDKlFXHCpE&t=142s
============================================================
Atentie !
Folosirea unor pasaje din acest articol (maximum 500 de caractere) se poate face numai cu indicarea sursei, respectiv http://blog.fotomagica.ro cu link direct catre acest articol. De asemenea este interzis a se prelua fotografiile-exemplu care apar in articol, acestea fiind protejate prin Copyright.
3rd March 2012 at 10:50 pm
foarte bune sfaturile. detaliate si precise. bune si indicatiile de verificare a bf si ff. felicitari pt articol
23rd March 2012 at 4:37 pm
Foarte adevarat ce ati spus si de ajutor, multumesc
23rd March 2012 at 4:49 pm
Ma bucur ca ati gasit informatii utile !
10th May 2012 at 2:58 pm
Va salut domnu avocat.As avea o intrebare in legatura cu filtre.Am cumparat un kit de filtre printre care am si unul UV pe care am si montat pe obiectiv dar as vrea sa stiu ca in cazul in care vreau sa folosesc si unul polarizant pot sa-l motez peste cel de UV sau trebuie sa dau jos pe cel de UV si pe cel polarizant sa-l pun singur?
10th May 2012 at 4:34 pm
Intrebarea este foarte buna !
In principiu, orice sticla pusa peste obiectiv duce la scaderea performantelor optice ale acestuia ! Aceasta scadere este totusi nesesizabila in conditii normale, desi este o adevarata disputa intre a folosi un filtru sau nu, cu argumente pro si contra, unele chiar de luat in seama… In acest caz se poate vorbi de medii diferite prin care trece lumina cu indici de refractie si reflexie diferiti, fara sa mai dicutam ca intre cele doua filtre apare un strat de aer cu proprietati optice diferite fata de sticla lentilei… Asa cum spuneam, nu are sens sa va faceti griji despre existenta acestor discutii !
Trecand peste aceste discutii, puteti pune un filtru peste celalalt, avand in vedere faptul ca ele nu se vor influienta reciproc.
Cu toate acestea, trebuie sa verificati daca la distanta focala mica (in cazul in care folositi un zoom) nu va aparea o vignetare, adica acel fenomen de inegrirea colturilor cadrului. Tocmai pentru acest motiv, pentru obiectivele care au o distanta focala mica (ex. 10-20 mm sau zoom-uri care pleaca de la o distanta focala mica – ex. 18-55) si au astfel un unghi de deschidere foarte mare, se folosesc filtre “slim”, acele filtre care au suportul foarte subtire, de cca 2-3mm, tocmai pentru a nu aparea acest fenomen.
In concluzie, le puteti folosi pe amandoua, dar numai tinand cont de aspectul vignetarii.
Practic, puneti-le pe amandoua, faceti o fotografie la cer cu cea mai mica distanta focala (eventual cu obiectivul deschis la maximum – diafragma cea mai mica, ca numar) si apoi reluati acelasi cadru, numai cu filtrul de polarizare si faceti diferenta luand in considerare vignetarea ! Mai mult ca sigur veti ajunge la concluzia ca in momentul folosirii unei distante focale mici (si doar atunci) va trebui sa scoateti filtrul UV si sa-l folositi doar pe cel de polarizare… Tot asa, puteti face diferite probe la diferite distante focale si sa observati practic, pe acel obiectiv, de la ce distanta focala vignetarea nu mai reprezinta o problema.
Trebuie sa tineti cont si de faptul ca vignetarea se atenueaza odata cu inchiderea obiectivului, iar la o distanta focala obisnuita sau mai mare de 50 mm toata discutia de mai sus are doar rol teoretic, fiindca fenomenul nu se va manifesta deranjant, putand folosi fara grija ambele filtre !
20th May 2012 at 10:27 am
care este diferenta intre un obiectiv IS si restul?cumva IS vine de la stabilizare interna?Stabilizarea interna nu o face electronica aparatului>(DSRL)
20th May 2012 at 5:59 pm
Intr-adevar IS (din eng. “Image Stabilization”) reprezinta un mod de stabilizare optica prin intercalarea in obiectiv a unui sistem de lentile controlat electronic si mecanic. Acest sistem cauta sa compenseze miscarile obiectivului si o face cu mult succes. Asta se intampla la obiectivele Canon(IS), Nikon(VR), Panasonic (OIS), Sigma(OS), Tamron(VC) – in ordine alfabetica sa nu se supere lumea!
De partea cealalta a baricadei se afla sistemul Pentax care are un sistem de stabilizare diferit (SR – Shake Reduction), care consta dintr-un sistem electromecanic pe care este amplasat senzorul si care in acest mod compenseaza miscarile aparatului. Acesta este un avantaj major al sistemul Pentax in comparatie cu competitorii sai deoarece permite folosirea obiectivelor fara stabilizare de imagine, care sunt mult mai ieftine, folosind de fiecare data stabilizarea care exista pe aparat. De asemenea, se pot folosi obiective mai vechi pe M42, cu adaptoare M42/PK, fotograful putand beneficia in continuare de sistemul de stabilizare.
Ca un vechi utilizator de Pentax (K10D si K20D) pot sa spun totusi ca sistemul cu stabilizare in obiectiv este superior celui folosit in body, dar si aici pot fi discutii pro si contra…
Indiferent care este sistemul de stabilizare, folosirea acestuia duce la o claritate sporita a fotografiei. Cu toate acestea trebuie sa stiti ca totul se face cu un surplus de energie si de aceea, pentru economisirea energiei din acumulatorii aparatului,aceste sisteme intra singure in functie doar cand sesizeaza miscarea. De asemenea ambele sisteme au un comutator pentru activarea sau dezactivarea stabilizarii.
27th May 2012 at 5:15 pm
Sunt incepator, am un aparat CANON EOS 1000D. Sunt multumit, dar vreau mai mult, dar nu stiu cat de mult se poate! As vrea sa incep cu un obiectiv cu focala fixa Canon EF 50 mm 1:1,8 II si cu un set de filtre, cred ca obligatorii sunt UV si de polarizare. Am inteles ca filtrul de polarizare nu se poate folosi la obiectivele care la focusare se rotesc (mie mi se pare obligatoriu sa se roteasca!) Apoi daca accesezi pagini cu oferte de filtre gasesti o multime de oferte si nu sti ce sa alegi. Nu cred ca numai cele f.scumpe sunt cele mai bune. Cum sa ma descurc? Va rog sa ma ajutati sau sa ma indrumati la un site ca sa ma clarific.
Va multumesc,
T.F.
27th May 2012 at 5:54 pm
Am avut ocazia sa ma joc cu un 50/1,8 si mi s-a parut ca este un obiectiv bun pentru pretul lui. Un filtru UV este bun pe obiectiv cel putin pentru protectie. Zilelel trecute un filtru UV de 200 lei (care s-a spart) mi-a salvat un obiectiv de 3.000 lei, asa ca se merita! Am vazut ca un filtru pe 52mm costa relativ putin la F64. Acesta oferta cred ca este chiar foarte avantajoasa la 36 lei si daca cumparati la pachet si filtrul de polarizare rezulta un pret final chiar foarte bun, in comparatie cu achizitionarea lor separata. Daca partea din fata a obiectivului se roteste atunci este cam greu sa folositi un filtru de polarizare, dar nu imposibil ! Faptul ca se roteste partea din fata este o exceptie, fiindca majoritatea nu se rotesc. Din cate vad eu aici, spune ca nu se roteste partea din fata pe care se monteaza filtrul [Filter size 52mm (non-rotating)].
29th May 2012 at 1:07 am
MULTUMESC F.MULT!(si mai ales pentru promtitudine)
T.F.
7th June 2012 at 11:03 am
NU PREA MA PRICEP LA CAMERE FOTO PERFORMANTE SI ALTELE..DAR IMI DORESC SA IMI IAU UN NIKON D3100 SI SUNT DOUA TIPURI : D3100 CU KIT 55-200 VR SI D3100 CU OBIECTIV 18-55 VR.
SPUNETI-MI SI MIE CARE E DIFERENTA SAU MACAR CARE E MAI BUN K SA STIU LA CE MA HOTARASC..
7th June 2012 at 11:33 am
D3100 are un raport calitate/pret foarte bun la acest moment. Vad ca este greu sa va hotarati asupra obiectivelor !
Pai este simplu… 55-200 este un teleobiectiv, adica are un unghi de deschidere mai mic si il puteti folosi, sa spunem afara si mai putin intr-un spatiu mic. Cu alte cuvinte chiar la 55mm nu prea veti putea sa fotografiati un mic grup, 3-4 persoane intr-o incapere normala, sa zicem de la cca 3m. Obiectivul 18-55 are un unghi de deschidere mult mai mare si veti putea astfel, de la o distanta mai mica, sa cuprindeti mult mai multe persoane. Sigur ca aceasta explicatie nu este tocmai academica, dar cred ca este exemplul cel mai bun. In cuprinsul articolului este acest link catre o pagina unde puteti simula o distanta focala. Acolo puteti seta ca aparat D3100 si chiar si obiectivul si veti vedea practic cat puteti cuprinde cu fiecare. Pentru inceput v-as recomanda varianta cu 18-55 VR (VR – stabilizatorul de imagine). Este un obiectiv de toata ziua folosibil in majoritatea situatiilor. Cu timpul daca veti dori sa va luati un teleobiectiv puteti strange un ban sa va luati ceva mai bun, fiindca acel 55-200 este bun la pret, dar atat.
7th June 2012 at 12:52 pm
multumesc mult pt sfat…atunci voi lua Nikon D3100 18-55 VR
8th August 2012 at 2:02 am
buna , si eu sunt unul dintre cei care fac primii pasi in domeniul fotografiei… asa ca dupa ce m-am documentat, dupa ce am experimentat cu un obiectiv de kit 18-55, am decis sa investesc in alte obiective, superioare acestuia pe care il am. ma gandeam sa cumpar obiective second hand dar nu stiu unde ar fi cel mai indicat sa le caut … asa ca daca m-ati putea indruma in acest sens v-as fi foarte recunoscator
… profit cu aceasta ocazie sa spun ca articolele ce le-am citit pe acest blog le-am gasit foarte folositoare,
va multumim pentru toate informatiile(o spun in numele tuturor celor care inca nu au facut-o 😀 )
8th August 2012 at 6:34 am
Ma bucur ca ati gasit ceva folositor aici !
In legatura cu obiectivul, probabil este cea ma spinoasa problema pentru o persoana aflata la inceput si nu numai. Ce sa va spun, as putea sa va indic, pentru inceput un obiectiv, pe care sa-l folositi toata ziua, un zoom pana in 100 mm, iar in functie de buget, cu o deschidere cat mai mare. In articol am indicat un site in care puteti gasi cam orice fel de obiectiv si puteti face si comparatii.
Cred ca ar trebui sa spuneti pentru ce montura este obiectivul (Canon, Nikon, Pentax etc) si care ar fi bugetul maxim alocat si in functie de aceasta as putea sa va propun niste variante.
Mult succes !
8th August 2012 at 3:30 pm
buna , va multumesc pentru raspuns si remarcabila promptitudine:D … ceea ce am vrut sa va intreb in commentul de mai devreme, mai exact, este daca nu ne puteti indica niste dealeri de aparatura second hand , aparatura care sa fie verificata ,astfel incat sa garanteze optima functionalitate, in cazul meu de fata , a obiectivelor .
8th August 2012 at 6:32 pm
Daca vreti sa achizitionati ceva second hand si cu ceva garantie pe deasupra, va recomand cu incredere F64. Ei nu pun in consignatie aparatura neverificata si de aceea acorda si o mica garantie, de o luna, care este suficienta si care trebuie sa recunoastem nu o da nimeni.
In rest exista si o piata SH (cele mai cunoscute fiind okazii.ro , fotomarket , computergames) unde se pot gasi obiective dar exista foarte multe riscuri: front/back focus, probleme la sistemul de diafragma care se manifesta aleatoriu, probleme la motorul USM, folosire peste peste masura si in conditii deloc optime etc.
Daca veti avea norocul sa gasiti ceva in consignatia de la F64, puteti fi sigur ca luati ceva fara probleme, asa ca succes !
9th August 2012 at 12:52 am
am sa tin cont de aceste sfaturi;) va multumesc pentru atentia acordata
17th January 2013 at 11:50 pm
Buna! Nu sunt chear un incepatot dar nu sunt hotarit in a alege un nikon D800E cu obiectiv ieftin sau un 300s cu obiectiv scump investitia fin pe termen lung nu imi permit sa cumpar aparete foto la citiva ani Mai ales ca la d800 spun unii ca au pete pe senzor hotpixeli cum pot testa acest fenomen pentru a nu lua plasa ce ma sfatuiti
Va multumesc!
18th January 2013 at 8:40 am
Atat teoria cat si practica spun un lucru sigur: decat un body scump si performant si un obiectiv mai slabut, mai bine un aparat obisnuit si un obiectiv foarte bun ! Eu am un Canon 5D MarkII si un Canon 550D. Nu va dati seama ce ‘performant’ devine un 550D (care este un aparat obisnuit) cu un obiectiv din clasa “L”, asa ca mai bine un 300s si diferenta de bani intr-un obiectiv foarte bun !
21st January 2013 at 6:31 pm
Multumesc Mult pt Sfat
1st May 2013 at 2:35 am
Buna ziua.
Va rog sa-mi spuneti care daca conteaza stabilizatorul de imagine atat de mult la achizitionarea unui nikon d3100 18-55 mm. Va multumesc!
1st May 2013 at 6:48 am
In mare masura conteaza, mai ales in lumina scazuta, deoarece un stabilizator de imagine va permite sa folositi un timp de expunere putin mai mare sau sa inchideti putin diafragama. Cu toate acestea sa nu va asteptati la nu stiu ce performante, fiindca doar cele mai avansate dau posibilitatea de a reduce pana la 4 stop-uri ! La un stabilizator obisnuit puteti fi sigur pe max. 2 stopuri, adica veti putea mari timpul de expunere cu 2 trepte, de ex. de la 1/250 la 1/60 cu aceleasi rezultate.
Tineti cont ca cel mai bun stabilizator de imagine este un trepied !
7th May 2013 at 7:08 pm
Buna ziua,
Sunt incepator in ale fotografiei si am trecut de curand de la un compact la un mirorrless si anume “Panasonic DMC-GF5KEG-K, 12MP, Black + Obiectiv Lumix G Vario 14-42mm/f3,5-5,6 ASPH”. Doresc sa achizitionez un nou obiectiv pentru acest aparat pentru un zoom mai mare, cel din kit nu este sufficient. Obiectivul care vreau sa-l achizitionez este Panasonic Lumix G X Vario PZ 45-175mm Tele-PowerZoom OIS insa nu ma pricep sa imi dau seama ce zoom are acest obiectiv. Sunt obisnuit ca la aparatele compacte cu “3x” “4x” etc, dar vad ca la obictive nu sunt specificate aceste valori in modul asta. Cum se face conversia, daca exista o astfel de conversie? Este acest obiectiv unul pentru zoom, si este de calitate? Adica, ar exista o alta variata mai buna din punct de vedere calitate fotografii si zoom la un pret rezonabil?
Nu in ultimul rand va spun ca am gasit multe informatii folositoare pe blogul dumneavoastra.
Va multumesc.
7th May 2013 at 7:25 pm
Zoom-ul, asa cum il stiti Dvs, este raportul dintre distanta focala mare/distanta focala mica. Daca la cel 14-42mm aveti un zoom de 42/14 adica “3x”, la cel 45-175 zoom-ul va fi 175/45 va fi cca “4x”…
Nu trebuie sa va luati dupa acest aspect, care din punctul meu de vedere nu este edificator, ci este doar o problema de marketing… Aici vorbim de o plaja a distantei focale care va fi utila in anumite situatii. In primul caz aveti o plaja de distanta focala pentru un obiectiv cu un unghi de cuprindere destul de mare, folosibil, doar ca exemplu, in spatii restranse, pe cand cel de-al doilea se duce spre zona de teleobiectiv. Ideal ar trebui sa le aveti pe ambele si atunci ati rezolvat problema obiectivelor pentru aproape orice situatie !!!
Din pacate nu va pot recomanda un obiectiv bun din punctul de vedere al raportului calitate/pret fiindca este o treaba subiectiva…
Mult succes in continuare si nu uitati ca o fotografie artistica buna se poate face cu obiectivul pe care il aveti disponibil, adica din punctul meu de vedere conteaza compozitia si mai putin tehnica ! Bineinteles ca o dotare tehnica buna este de preferat care va ajuta in anumite situatii, dar nu trebuie sa fie o piedica in calea fericirii !!!
7th May 2013 at 7:42 pm
Buna seara si multumesc pentru raspunsul promt!
Aveti dreptate, desigur, in ceea ce priveste importanta compozitiei unei fotografii artistice bune ci nu neaparat tehnica, insa cu un teleobiectiv, care are un zoom mai generos pot ajunge poate si capta imagini cu compozitii surprinzatoare, lucru care nu il pot face cu obiectivul de kit..:). Ma surprinde totusi diferenta mica de zoom dintre cele 2 obiective…Mai citisem undeva de aceste calculi ale zoom-ului insa nu am vrezut tocmai din acest motiv, pentru ca mi s-a parut prea mica diferenta. Ma asteptam ca acest obiectiv sa aiba undeva in jurul la 10X zoom.
Piedica in calea fericirii nu va fii niciodata tehnica..ne-am bucurat de fotografii si fara tehnica in trecut , de ce nu am putea-o face si acum. Doar ca acum tehnica ne “ispiteste”…:).
Va multumesc inca o data pentru raspuns!
7th May 2013 at 7:46 pm
Asa este… ispita este mare fiindca sunt oameni bine platiti pentru asta si stiu sa o faca excelent !!!
Mult succes in continuare !
14th May 2013 at 10:21 pm
buna seara ,am si eu o nelamurire as dori sa achizitionez un oobiectiv ultrawide pentru fotografiile de grup la nunta si ma gandeam la tamron 10-24mm sau nikon 10-24mm.pe viitor as vrea sa luam si un telobiectiv pentru poze la nunti,botezuri sa nu ma bag in sufletul oamenilor si mi s-a recomndat un nikon 16-85 vr dx.
va multumesc pentru articole,foarte folositoare azi am gasit blogul si ma pun la curent cu tot
o seara buna
15th May 2013 at 6:32 am
Un 10-24 si un 16-85 acopera o plaja de distanta focala foarte buna, desi un teleobiectiv pentru ceea ce va trebuie Dvs. ar fi undeva in jur de 100-200 mm. Eu as lua un 16-85 si ceva de genul 70-200mm…
Mult succes in continuare !
15th May 2013 at 5:19 pm
multumesc pentru raspunsuri,si as nai avea o intrebare este difernta mare in general intre obiectivele de la tamron,si nikor?
15th May 2013 at 5:39 pm
Diferenta este in primul rand de calitate si de cum reuseste sa stapaneasca anumite caracteristice – vignetare, aberatii cromatice, deformarile optice, rezolutia MTF (adica cat de “sharp” este obiectivul). Din curiozitate puteti intra aici http://www.photozone.de/all-tests si puteti face diferenta intre doua obiective asemanatoare ca plaja focala dar construite de producatori diferiti ! De multe ori chiar si constructia din punct de vedere mecanic isi spune cuvantul !!!
16th October 2013 at 8:44 pm
Buna seara, am si eu o intrebare, nu de mult folosesc un nikon d3100 cu kit de 18-55 si as vrea sa imi achizitionez un filtru, si vreau sa va intreb pot sa pun filtru de orice diametru pe el sau trebuie sa aiba un diametru special? va multumesc
16th October 2013 at 8:52 pm
Trebuie sa aiba diametrul cerut de obiectiv. Am cautat KIT-ul respectiv la F64 http://goo.gl/rIZpnJ si jos la “Descriere” spune ca diametrul la filtru este de 52mm. Ii puteti chiar si masura diametrul la obiectiv, acolo unde se monteaza… Tot la acest produs, la “Accesorii” veti gasi si filtre…
Succes !
30th October 2013 at 1:03 pm
Buna ziua,
Doresc sa va solicit sfatul in achizitia unui aparat foto nu stiu sa spun inca de care. Pana la acest moment am folosit un SONY HX-1 care este un superzoom de care pot spune ca am fost foarte multumit. Am in vedere urmatoarele doua optiuni fie un upgrade catre Sony HX 300 sau un kit Canon 650 D cu unul din pachetele disponibile. Si pot spune ca imi place zoomul dar si incercari de macro. Inclin catre Canon 650 D insa nu detin capacitatea de a diferentia intre pachetele oferite. Azi am ajuns pentru prima oara pe blogul dvs dar l-am marcat si o sa incerc sa il parcurg, articolul de mai sus este excelent. Multumesc!
30th October 2013 at 3:34 pm
Este buna alegerea unui KIT 650D… Dar ce ati spune de un Canon 100D ? Din punctul meu de vedere este un aparat foarte bun la acest pret ! Pe de alta parte este foarte practic avand in vedere dimensiunile lui, fiind putin mai mic…
Mult succes !
30th October 2013 at 3:52 pm
Multumesc pentru raspuns si o sa investighez propunerea, insa o sa ma apuc sa citesc blogul inainte de a achizitiona ceva.
11th November 2013 at 11:27 am
Pentru a fotografia pasari ce obiectiv a-ti recomanda?
Am avut un coolpix p 90 cu zoom 21x.Mi-as dori ca si obiectivul sa imi apropie subiectul la fel de mult.
11th November 2013 at 11:30 am
Am omis sa va spun,ca recomandarea obiectivului sa fie pentru un dslr nikon.
11th November 2013 at 11:43 am
La un pret decent puteti lua fara grija un Tamron 70-300 cu 5 ani garantie, dar daca doriti sa investiti mai mult un Nikkor 70-200 ar fi perfect! Feriti-va de teleobiective ieftine, bune la toate, fiindca nu sunt chiar asa de ‘sharp’ si dupa aceea le veti vinde greu si aproape pe degeaba !
11th November 2013 at 11:50 am
Pentru un dSLR un obiectiv 21x nu exista ! Factorul de zoom, acel “x”, reprezinta raportul dintre distanta focala maxima si cea minima. Astfel de mariri mari gasiti la camere compacte, dar cu compromisuri jalnice. Sa va satisfaca aceasta cerinta pentru ub dSLR v-ar trebui un obiectiv de 70-1470 mm ceve imposibil din punct de vedere tehnic. Aici se are in vedere marimea senzorului si de aceea nu se prea poate ceea ce ati vrea Dvs.
26th November 2013 at 11:29 am
Buna ziua.
Am achizitionat un Kit Canon 650D +18 – 55 DC III(fara stabilizator). Acum intrebarea este: am facut o greseala ca am achizitionat aparatul cu obiectiv fara stabilizator?
Pretul de achizitie al Kit-ului a fost mai ieftin cu 600 – 700 lei fata de cel cu stabilizator IS II.
Am tot cautat un articol in care sa se faca o diferentiere clara intre obiectivele cu stabilizator si cele fara, dar nu am gasit mai nimic…
Sunt in perioada in care pot returna produsul si sa imi iau unul cu stabilizator(merita efortul finaciar ?)
Diferentele dintre pozele realizate fara stabilizator(si fara trepied) si pozele realizate cu stabilizator sunt asa de mari sau sunt insesizabile?
Pentru pozele de zi cu zi credeti ca acest obiectiv este ok? si pe viitor(daca o sa fie nevoie) sa achizitionez un alt obeictiv cu o plaja mai mare si cu stabilizator…?
Multumesc anticipat.
26th November 2013 at 12:59 pm
In principiu nu ar fi o mare problema !
Stabilizarea optica din obiectiv se bazeaza pe principiul giroscopului, prin care se sesizeaza orice vibratie iar un sistem aditional de lentile incearca in permanenta sa stabilizeze imaginea.
Acest sistem este destul de complex, este un ansamblu optic-mecanic-electronic care mareste destul de mult pretul unui obiectiv.
Asa cum v-ati dat seama, o mana stabila si un timp de expunere scurt, de obicei 1 / 2*distanta focala asigura o imagine nemiscata. Cu alte cuvinte, daca aveti un obiectiv cu distanta focala maxima de 55mm, ca in cazul Dvs. un timp de expunere de cca 1/100 sec asigura o stabilitate a imaginii satisfacatoare, intr-o mana normala. Sistemul de stabilizare vine si permite sa mariti timpul de expunere cu 2-3 stopuri fara ca imaginea sa fie blurata.
Trebuie sa stiti totusi ca sistemul de stabilizare nu face intotdeauna minuni si marirea timpului de expunere cu cca 2-3, uneori la unele modele, 4 stopuri, sunt date de masuratori in conditii de laborator. In practica e bine sa mergeti pe 1 max 2 stopuri.
Ca sa intelegeti acum… In cazul Dvs. daca aveti o expunere corecta, la distanta focala de 55mm, sa spunem 1/125 si diafragma 5,6 este OK si imaginea nu va fi miscata… Daca insa veti folosi aceeasi expunere, 1/60 cu F8, va trebuie o mana stabila sa nu iasa imaginea miscata, la fel si la 1/40 cu F11… Daca ati avea stabilizare, in principiu puteti fotografia din mana cu un timp de 1/40 – 1/50 fara prea mari griji, la distanta focala maxima, de 55mm…
Eu v-am spus in principiu cum sta treaba, Dvs urmeaza sa va hotarati daca inlocuiti acel obiectiv cu unul cu stabilizare. Vin totusi si spun ca fiind o distanta focala normala nu prea veti simti diferenta prea mult !
26th November 2013 at 1:56 pm
Multumesc pentru raspuns.
Concluzia ar fi : ca la un obiectiv ca al meu, mare diferenta intre ele nu ar fi, marea diferenta ar fi cand obiectivul are o plaja mai mare nu?…
Am inteles bine?
Si deocamdata pentru fotografii de zi cu zi nu cred ca o se simte diferenta prea mare.
Tot cautand pe diferite site-uri am observat ca multi utilizatori de obiective 18-55 IS s-au plans ca dupa un an , un an jumatate , au avut probleme cu aceste obiective (nu mai stabiliza)…cum ne dam seama ca un obictiv nu mai stabilizeaza??
Daca d-voastra ati avea de ales intre un obiectiv fara stabilizare si unu cu stabilizare dar la care ar mai trebuii sa mai dati cam 100 de euro pentru el ce ati achizitiona??
Multumesc anticipat.
26th November 2013 at 2:38 pm
Va dati seama ca functioneaza sistemul cu un auz mai fin… Se aude in obiectiv un zumzet dat de mecanismul de stabilizare, doar atunci cand il miscati. Se poate observa si optic, in vizor prin stabilizarea imaginii !
Ati prins ideea… La o distanta focala mica nu se prea merita un sistem de stabilizare. El se simte foarte bine pe la distante focale de 150-200mm, dar asa cum v-am spus nu este indispensabil ! Sa nu uitam ca inainte nu existau obiective cu stabilizare si se faceau fotografii !!!
Eu nu as da 100E in plus pentru stabilizare la un obiectiv de kit.
15th January 2014 at 6:39 pm
Buna seara! Apreciez foarte mult informatiile oferite pe site-ul dvs, in detaliu si gratuite. Am o intrebare legata de destinatia specificata la anumite obiective, mai exact de ce un anumit obiectiv, caracterizat printr-o distanta focala si o apertura, poate fi folosit (conform specificatiilor) doar la un senzor crop si nu la un full-frame…si de asemenea si cazul invers?..bineinteles in conditiile in care au aceeasi montura cu sau fara adaptor.
15th January 2014 at 7:31 pm
Cand vorbim despre un senzor de o anumita marime, la obiectiv conteaza distanta focala si in anumite conditii montura acestuia. Cu alte cuvinte, intra in calcul diagonala senzorului raportata la distanta focala a obiectivului si distanta pana la senzor. Este o formula oarecum complicata care ia in calcul acesti parametrii…
Odata cu formarea imaginii, prin trecerea luminii prin obiectiv sub anumite unghiuri si in functie de distanta pana la senzor imaginea pe senzor are o anumita dimensiune care poate acoperi in totalite sau nu senzorul, fie imaginea este mai mica, fie imaginea formata poate fi mai mare decat senzorul.
In cazul in care se foloseste un obectiv construit pentru full frame imaginea care se formeaza acopera tot senzorul. In cazul in care se foloseste un obiectiv care nu este pentru full frame, imaginea formata pe un senzor full frame va fi de o dimensiune mai mica, care nu va acoperi intreaga suprafata, colturile fiind neimpresionate. In cazul in care se foloseste un obiectiv pentru full frame pe un senzor ‘crop’, imaginea formata la nivelul planului senzorului va fi mai mare decat senzorul.
De fapt ceea ce conteaza foarte mult este distanta de la centrul optic al obiectivului pana la senzor. De aceea “pentru a nu incurca borcanele” se folosesc monturi diferite.
Bineinteles ca obiectivele construite pentru senzori full frame au o constructie mai deosebita in ceea ce priveste optica, problemele deosebite ridicandu-se la vignetare (usoara subespunere a colturilor la diafragme deschise) dar si la controlarea claritatii imaginii spre colturi.
3rd April 2014 at 11:11 am
Buna ziua,
Doresc sa imi achizitionez un DSLR PENTAX K 30 18-55WR.Ma gindeam sa achizitionez cu obiectiv 18-105 mm,sau sa ramin la cel de baza + in viitor un teleobiectiv .Ce credeti?
3rd April 2014 at 12:15 pm
Daca aveti posibilitatea, incercati sa luati acel 18-105 si cel putin pentru moment este bine, veti fi o perioada de timp satisfacut. 18-55 de la Pentax, chiar daca sunt obiective ‘de KIT’ sunt bune, dar probabil pe viitor veti dori (in mod sigur) si un teleobiectiv, macar pana la 200mm. De asta ziceam ca 18-105 ar fi pentru inceput mai indicat.
Mult succes !
3rd April 2014 at 6:53 pm
multumesc pentru informatie ,dar mai am o nelamurire:obiectivele+aparatele foto WR sunt intradevar rezistente la apa praf,inghet sau este doar o chestie de marketing ? …as putea gasi la aceiasi bani ceva mai bun calitativ dar fara WR .
3rd April 2014 at 7:06 pm
Este o chestie de marketing doar pe jumatate ! Chiar sunt rezistente la umezeala si praf fiindca au un sistem de garnituri care fac (aproape) imposibila patrunderea prafului si a umezelei, dar cu toate acestea, daca doriti sa fotografiati in conditii normale puteti sa luati si fara WR !
In conditii normale, WR se adreseaza unui segment mic de utilizatori care le folosesc in conditii extreme si atunci ca sa se extinda segmentul se foloseste acest sistem de protectie cam la toate obiectivele si aparatele, chiar daca nu cu o protectie totala, de 100% ! Cu cat dispozitivul este mai scump cu atat si protectia reala va fi si mai mare !
Din punctul meu de vedere pentru un utilizator obisnuit este un moft !
Este exact ca si cand as cumpara un obiectiv cu stabilizarea imaginii, bineinteles cheltuind o suma mai mare de bani pentru a-l folosi numai cu un trepied, unde trebuie oprita stabilizarea, cam asa este si aici !
15th September 2014 at 2:32 pm
Buna ziua.
Am un 550 D kit.
Sunt in cautarea unui obiectiv mai performant (in special pentru portrete, am un copilas mic, pe care il fotografiez cat de des pot). Imi place sa am o separare buna de fundal, dar si un sharp bun.
Am de ales intre:
Canon 50 mm f/1.8 , cu un pret destul de accesibil.
un 50 mm f/1.4 USM
un 85 mm f/1.8 USM.
Pentru ultimele doua ar trebui sa fac un efort mai mare (financiar).
Merita un astfel de efort pentru ce vreau eu? Culori vii, portret, bokeh, un sharp bun….Este notabila diferenta intre ultimele doua si primul?
Nu am posibilitatea sa le testez, cer opinia profesionistului.
15th September 2014 at 2:45 pm
Buna ziua,
In principiu, puteti face un portret cu oricare dintre cele trei obiective !
Chiar daca este recomandat un 85mm/1,8 parerea mea este ca puteti folosi pentru portretul copilului si un 50mm/1,8 care este varianta mai ieftina si cu diferenta de bani sa faceti altceva mai bun.
Atat timp cat nu traiti de pe urma fotografiei, credeti-ma ca un 50/1,8 va este de ajuns pentru aplicatii de familie !
16th September 2014 at 6:52 am
Multumesc pentru raspuns.
16th September 2014 at 6:59 am
Cu placere, sper sa va fi fost de ajutor !
16th September 2014 at 11:40 am
Sotul meu spune totusi ca ar trebui sa ajungem la o solutie de compromis, el vrea sa faca fotografii multiubitelor lui avioane. Deci ar avea nevoie, cred, de un teleobiectiv.
85 mm/1.8 ar putea constitui aceasta solutie de compromis (portrete pentru mine, avioane in zbor pentru el)?
16th September 2014 at 12:08 pm
Ar fi alegerea cea mai buna, desi sotului poate i-ar trebui un teleobiectiv in anumite situatii, dar pentru inceput 85/1,8 va putea fi considerat o solutie de compromis !
13th February 2015 at 1:11 pm
Bună ziua! Am un DSLR Nikon D40x cu obiectiv standard (18-55) de care sunt foarte mulţumit. Dar simt nevoia unui zoom şi chiar de un macro.
Nu ştiu ce să aleg între: Tamron 70-300 f/4-5.6 Di VC USD (cel mai scump); Sigma DG Macro 70-300 mm f/4.0-5.6 (cel mai ieftin); Nikon DX 55-200 VR (mediu) .
Precizez ca nu dispun de bani pentru obiective noi, doar sh. Sunt incepator convins, abia reusesc sa inteleg toate cifrele si descrierile obiectivelor.
13th February 2015 at 1:49 pm
Cred ca acel Nikon dx 55-200 VR va acopera necesitatile, mai ales ca are si stabilizare de imagine.
Mult succes !
13th February 2015 at 2:01 pm
Multumesc mult! Mai am o problemă: cu ce aş putea curăţa aparatul ? Cred că are praf pe senzor. Scoate două pete in poze, nu foarte vizibile.
13th February 2015 at 2:09 pm
In principiu va trebuie o spatula speciala (sunt seturi – umede si uscate) fie o curatare prin aspiratie. Trebuie sa aveti acumulatorul incarcat la maximum si sa cautati oprtiunea in menu pentru curatare manuala, care va permite prin ridicarea oglinzii sa ajungeti la senzor.
Va recomand acest KIT care va face treaba foarte bine si va fi folosibil de mai multe ori.
13th February 2015 at 2:13 pm
Mai sunt si seturi de spatule la preturi foarte bune ca ACESTEA !
13th May 2015 at 3:52 pm
Buna ziua.
Am un body sony slt a58 + obiectiv kit 18-55mm, as vrea să imi iau un nou obiectiv, dar nu ma pot decide ce sa aleg dintre Minolta 70-210mm f4 (beercan) si minolta 75-300mm f4,5.
25th May 2015 at 7:08 pm
Nu cunoscc aceste obiective… Teoretic as opta pentru un 75-300 deoarece acopera o plaja mai mare, dar trebuie sa cautati review-uri pentru ele si sa vedeti cum se comporta la diferite distante focale.
7th December 2015 at 9:05 pm
Buna seara!am si eu o nedumerire, detin un nikon d 7100 si printre altele un obiectiv nikon 50m 1.8g cand trag cu el portrete am observat ca atunci cand trag cu diafragma 1.8 ochii nu ies in clar mereu, daca trag de la f4 in sus atunci ochii ies mult mai in clar (focalizarea o fac pe ochi) Exista o explicatie pentru acest aspect? Va multumesc!
18th December 2016 at 7:40 pm
buna seara,
detin dun d3300 cu un 18-55 si as dori sa imi iau un obiectiv: 55-300, 70-300((4.5-6.3) sau 70-300(4.5-5.6)
– doresc sa fac fotografii de grup, drumetii, perterceri de grup, peisaje de munte, mare, etc, etc
– am o rugaminte – ce obiectiv ar fi mai de folos (nu il folosesc in activitati comerciale)
multumesc mult
24th December 2016 at 8:50 pm
Eu as merge pe 70-300 (4,5 – 5,6)… E mai luminos si se descurca bine. Sarbatori fericite !
25th January 2018 at 3:23 pm
Bună ziua !
Este posibil să fi adresat și anterior următoarea întrebare, dar revin pentru că nu am încă un răspuns !
Un obiectiv compatibil full frame (de ex. Zeiss 1.8/85mm), montat pe o cameră Sony A 6000, cu senzor tip APS-C, poate produce vignetare ?
Vă mulțumesc !
29th January 2018 at 1:57 pm
Sansele de vignetare sunt mici, fiindca senzorul crop este mai mic decat cel full frame pentru care a fost proiectat obiectivul. Cu alte cuvinte, suprafata senzorului este mai mica decat suprafata imaginii proiectata de obiectiv si deci partile extreme nu vor ajunge pe senzor.